di Flavia Romei
Maestro sarto con quarant’anni di esperienza e terza generazione di una famiglia di artigiani, Pino Peluso ha costruito il proprio percorso professionale partendo da una formazione profondamente radicata nella cultura manifatturiera napoletana, trasformando il suo atelier in un luogo dove tecnica, ricerca e creatività convivono. Un modello di sartoria che lui stesso definisce “senza inquinamenti”, lenta e artigianale, che si contrappone alla crescente standardizzazione del settore e che valorizza competenze maturate attraverso anni di studio, esperienza e ricerca.
Un percorso che oggi, secondo il maestro sarto, viene spesso sacrificato dalla fretta di arrivare, dimenticando che proprio nella lunga formazione si apprendono quei “trucchi del mestiere” che nessuna tecnologia è in grado di sostituire. Infatti, prima ancora della scelta del tessuto, della cucitura o delle rifiniture manuali, ogni abito firmato Peluso nasce da un progetto sviluppato su stoffa e ad ogni prova dei nuovi abiti vengono apportate le nuove modifiche. Il cartamodello, detto anche “il taglio”, diventa così il punto di partenza di un processo creativo e tecnico, nel quale il corpo del cliente viene studiato, interpretato e tradotto in proporzioni, volumi e linee. Solo dopo questa fase prende forma un capo unico, progettato per valorizzare l’identità di chi lo indosserà, correggerne eventuali asimmetrie e raggiungere il perfetto equilibrio tra estetica, comfort e funzionalità. In un settore sempre più orientato alla serialità, questa attenzione al progetto individuale rappresenta uno degli elementi distintivi del vero Made in Italy.
La modellistica come valore distintivo del vero su misura
Nella Sartoria Peluso la modellistica ha un ruolo fondamentale. Nel settore dell’abbigliamento contemporaneo si parla spesso di personalizzazione, ma il vero su misura continua a rappresentare una realtà profondamente diversa rispetto alle logiche industriali. Mentre il made-to-measure parte da una base standard sulla quale vengono apportati alcuni adattamenti, la sartoria tradizionale realizza ogni capo a partire dalle caratteristiche specifiche del cliente; un processo che richiede competenze avanzate di modellistica, una profonda conoscenza delle proporzioni corporee e una capacità di interpretare la postura, che solo l’esperienza può garantire.
Infatti, nell’iter di costruzione di un abito della Sartoria Peluso, la realizzazione del taglio rappresenta il cuore pulsante del lavoro, il momento in cui il corpo del cliente viene interpretato e tradotto in proporzioni, linee e volumi, ed è qui che il sarto diventa progettista, entrando in una dimensione tecnica di altissimo livello. Nella Sartoria Peluso il cartamodello base non esiste perché ogni capo nasce da un progetto completamente nuovo: si parte da un foglio bianco, sul quale misure, vestibilità e proporzioni vengono studiate esclusivamente per quella persona, instaurando così con il cliente un rapporto costante di fiducia e confronto.
In fase di taglio, l’unico elemento che rimane immutato è il metodo personale del maestro sarto, ossia quell’insieme di calcoli geometrici, proporzioni e parametri affinati con l’esperienza che rappresentano il suo patrimonio professionale, una sorta di firma invisibile che non si manifesta attraverso un’etichetta, ma nella conformazione stessa dell’abito. In questo senso la modellistica diventa il vero valore aggiunto della sartoria artigianale italiana, perché consente di ottenere un risultato unico, impossibile da replicare attraverso processi standardizzati.
La giacca napoletana tra innovazione, comfort e sostenibilità
Tra i capi che meglio raccontano la filosofia sartoriale di Pino Peluso c’è la giacca sartoriale destrutturata, simbolo della tradizione napoletana e oggi particolarmente apprezzata dalla clientela internazionale, sempre più sensibile ai temi del comfort e della qualità. La cosiddetta “giacca svuotata”, privata di tutti gli elementi superflui come imbottiture e strutture rigide interne, lascia spazio a una costruzione leggera, capace di seguire naturalmente i movimenti del corpo di chi la indossa; una soluzione che richiede grande esperienza tecnica, poiché l’assenza della fodera rende visibile ogni dettaglio interno e non lascia margine ad alcuna imperfezione esecutiva.
Infatti, per ottenere una vestibilità impeccabile senza ricorrere a supporti strutturali, il modello deve essere progettato con estrema precisione: ogni curva, ogni inclinazione e ogni punto di tensione vengono studiati fin dalla fase progettuale affinché il tessuto si adatti armoniosamente alla figura. Anche gli interni sono realizzati con una cura estrema, scegliendo di volta in volta la soluzione più adatta, dalla classica fodera in seta fino ai canvas superleggeri. Il processo consiste nell’eliminare progressivamente tutti gli elementi non indispensabili, a partire dalla fodera della schiena, fino ad arrivare a una giacca completamente sfoderata, priva di rinforzi come le tradizionali spalline imbottite di ovatta.
Il risultato finale è quella che in sartoria Peluso viene definita “giacca pullover”: una costruzione alleggerita, estremamente morbida e naturale da indossare. In questa filosofia costruttiva è fondamentale anche la scelta dei materiali tessili. Per Pino Peluso il mantenimento della purezza dei tessuti è un principio irrinunciabile, per questo si utilizzano solo lini, lane e sete naturali. Questa scelta è motivata sia per portare avanti una visione del lusso fondata sulla qualità autentica della materia prima, sia per una questione tecnica di lavorazione, infatti i tessuti con fibre naturali, ancora meglio se in monofibra, subiscono molte meno deformazioni rispetto ai tessuti sintetici o in mista, permettendo così di realizzare capi di qualità superiore, più stabili nel tempo e più piacevoli da indossare.
Fibre naturali
A questo si aggiunge il benessere per chi veste l’abito: i tessuti naturali favoriscono la traspirazione, riducono il rischio di irritazioni cutanee e offrono una sensazione di comfort che le fibre artificiali difficilmente riescono a eguagliare. Naturalmente il costo delle materie prime è più elevato, ma altrettanto elevata è la qualità del risultato finale.
Nella scelta dei tessuti, Pino Peluso predilige i monofibre per le giacche più strutturate, quindi lino o fresco lana per l’estate, e tutta lana per l’inverno; per costruzioni ancora più leggere, e per ovviare al naturale effetto sgualcimento del lino puro, preferisce tessuti con mischie nobili come lino-seta, lino-seta-cashmere o cotone-lana-seta per la stagione estiva, e lane miste seta e cashmere o vicuña, per quelle più esclusive, per l’inverno. Per quanto riguarda il peso, in inverno vengono scelti tessuti pregiati come i Super 180/200/220’s con pesi medi intorno ai 220 g/m², fino ai tweed di 300-400 g/m². Tra le tendenze più attuali spiccano inoltre gli hopsack, tessuti aperti e traforati, quasi trasparenti in controluce, con pesi compresi tra i 200 e i 230 g/m², particolarmente indicati per affrontare estati sempre più calde e umide.
Un altro elemento distintivo della tradizione sartoriale napoletana che la Sartoria Peluso continua a valorizzare è il taschino a barchetta. Il modello classico presenta una curvatura simmetrica nella parte superiore e inferiore, una lavorazione oggi sempre più rara perché estremamente complessa da realizzare e soggetta a imperfezioni, mentre la versione sviluppata dalla Sartoria Peluso si distingue per una base leggermente più piatta, che ricorda il profilo di una piccola imbarcazione sull’acqua. Un particolare apparentemente minimo, ma capace di rendere riconoscibile una giacca anche a distanza: una firma discreta, quasi invisibile, che anche in questo caso sostituisce l’etichetta con il linguaggio stesso della costruzione sartoriale.
Progetti presenti e futuri
Da qualche mese Pino Peluso è stato nominato segretario generale della World Federation of Master Tailors, una Federazione che riunisce associazioni e maestri sarti provenienti da numerosi Paesi con l’obiettivo di preservare il patrimonio della sartoria artigianale, promuovere la formazione e favorire lo scambio di competenze tra le diverse scuole sartoriali del mondo. Inoltre, la Sartoria Peluso è stata inserita tra le eccellenze selezionate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la Giornata Nazionale del Made in Italy, un riconoscimento che valorizza non solo la qualità del prodotto finale, ma soprattutto il patrimonio di conoscenze, manualità e cultura che caratterizza l’artigianato italiano.
Tuttavia il mondo dell’alta sartoria, e in particolare quello della scuola napoletana, sta attraversando una profonda trasformazione. Secondo Pino Peluso, oggi il cambiamento non riguarda tanto la qualità tecnica, quanto l’approccio delle nuove generazioni al mestiere; infatti, sempre più spesso, i giovani desiderano aprire una propria sartoria prima ancora di aver trascorso il tempo necessario in laboratorio, privilegiando l’aspetto commerciale a quello artigianale. L’obiettivo diventa vendere rapidamente anziché costruire, con pazienza, un percorso professionale fatto di esperienza, studio e continua ricerca. La conseguenza è un ricorso a processi semi-industriali, pensati per ridurre i tempi di lavorazione e contenere i costi; assistendo così alla nascita di tante piccole sartorie composte da una sola persona, dove il desiderio di autonomia prevale sul valore del lavoro di squadra.
A complicare ulteriormente il quadro è anche la crescente diffusione del cosiddetto “made-to-measure industriale”, infatti oggi molte aziende e negozi hanno convertito la propria offerta verso prodotti personalizzati a partire da basi standard, proponendo abiti su misura a prezzi di poche centinaia di euro. Un fenomeno che ha ampliato il mercato, ma che ha anche generato confusione nel consumatore, sempre meno consapevole delle profonde differenze tra un capo adatto e un vero abito sartoriale costruito da zero. Il rischio non è solo quello di sottrarre clientela alle sartorie tradizionali, ma anche di impoverire la cultura del su misura. Infatti, se le nuove generazioni non avranno più occasione di conoscere come nasce un autentico abito sartoriale, difficilmente riusciranno a comprenderne il valore; un abito realizzato secondo la tradizione può accompagnare chi lo indossa per decenni, mentre il modello di consumo contemporaneo spinge verso acquisti sempre più frequenti e prodotti destinati a essere sostituiti rapidamente.
Una logica tipica della Fast Fashion che, secondo Peluso, rischia di estendersi anche al mondo della sartoria se non si continuerà a spiegare la differenza tra un capo costruito industrialmente e un vero abito su misura. Difendere la cultura sartoriale significa quindi non solo preservare un mestiere, ma trasmettere alle nuove generazioni il valore del tempo, della qualità e della durata, principi che da sempre rappresentano l’essenza più autentica del Made in Italy.
